Nós cruzamos o Darién Gap

 

Relato da Trans-Darién Expedition, iniciada em 03 de fevereiro de 1960, que levou 101 dias para cruzar a inóspita região do Panamá, e publicada na National Geographic Magazine de Março de 1961.

Autoria: Kipp Ross

E convenhamos que há uma parte melancólica nessa aventura: A esperança que um dia haveria uma rodovia cruzando esse trajeto, o que até hoje não se cumpriu.

Era um modesto marcador de concreto, do tipo que você pode ver em qualquer praça da cidade. Um lado dizia "Panamá", o outro "Colômbia". Para os quatorze de nós naquela clareira da selva cheia de neblina, no entanto, era um marco entre os mundos.

Depois de cem dias de batalha de Jeep e Land-Rover por uma das selvas mais punitivas do mundo, conduzimos os primeiros veículos pelo Darién Gap, no Panamá - aquele último trecho desafiador de deserto que separa os continentes da América do Norte e do Sul.

Homens esqueléticos, barbados, com sapatos enlameados e calças cáqui esfarrapadas saltavam e uivavam pelo monumento como um grupo de guerra indiano. Buzinas soaram e bonés voaram no ar. O sonho de uma rodovia ininterrupta de 30.000 quilômetros de Circle, no Alasca, a Puerto Montt, no Chile, havia se aproximado um longo e difícil passo da realização.

Essa conquista começou, pode-se dizer, quando o automóvel atingiu a maioridade. Desde que o primeiro Congresso Pan-Americano de Rodovias se reuniu em Buenos Aires em 1925, as nações das Américas dedicaram sua visão, sua habilidade de engenharia e seu dinheiro à conclusão de um grande sistema rodoviário hemisférico.

Estadistas e cidadãos perspicazes em todos esses países reconheceram a necessidade de um vínculo terrestre ininterrupto entre os continentes - uma via tangível de entendimento, de comércio e de defesa mútua. Para os Estados Unidos, significa uma oportunidade de fortalecer seus tradicionais laços de amizade com os vizinhos latino-americanos.

Darién uma barreira por séculos

Hoje, a Rodovia Pan-Americana serpenteia de norte a sul através da maior parte do Hemisfério Ocidental (mapas. Alguns trechos na Costa Rica e no oeste do Panamá ainda são difíceis ou intransitáveis ​​para automóveis comuns, especialmente na estação chuvosa. Mas ao sul de Chepo, Panamá, a estrada existe de uma forma ou de outra.

Então o motorista ou viajante de poltrona que traça a estrada aventureira ao sul em um mapa descobre que ela desaparece completamente. Em Chepo, logo depois do Canal do Panamá, ele se interrompe abruptamente, para retomar a 596 milhas de distância, na Colômbia. Por que a lacuna?

Desde os tempos dos conquistadores, esta parte oriental do Istmo do Panamá é conhecida como Darién, um termo indígena para a região ao redor do atual Golfo de Urabá. Repleto de vegetação incrivelmente densa, ladeado por rios e córregos, e uma vez pensado para abrigar índios caçadores de cabeças, bem como cobras venenosas, o chamado Darién Gap há muito frustra todas as tentativas de percorrer toda a extensão da Rodovia Pan-Americana. Máquinas e homens, mesmo aqueles a cavalo, tiveram que navegar por mar ao redor dessa barreira selvagem.

Quando soube em janeiro do ano passado que uma expedição patrocinada pelo Congresso Pan-Americano de Rodovias estava planejada para fazer a primeira travessia veicular dessa região proibida, aproveitei a oportunidade de acompanhá-la como representante da National Geographic Society.

Os dois carros da Trans-Darién Expedition já haviam começado a viagem quando cheguei à Cidade do Panamá. Um era uma caminhonete Jeep, o outro um Land-Rover britânico. Eles chegaram até o rio Ipetí, 75 milhas aéreas a leste.

Mas rapidamente juntei forças com um membro da expedição - Otis Imboden, um americano de Memphis, Tennessee . Servindo como historiador e especialista geral em selva para o Subcomitê de Darién do Congresso, ele havia retornado à cidade para buscar suprimentos.

Assim que ele abasteceu, partimos para alcançar os outros. No último minuto, juntou-se a nós a senhorita Ilse Abshagen, correspondente de jornais europeus.

“O Darién Gap começa oficialmente em Chepo, 35 milhas aéreas a leste da Cidade do Panamá”, explicou Otis. "De lá até a fronteira colombiana são apenas cerca de 150 milhas aéreas, mas muito mais longe quando você tem que abrir caminho pela selva. Homens a pé abriram uma trilha. Agora temos que provar sua escolha de carro. Alcançando por terra seria um negócio lento", acrescentou. "Nós vamos para os rios e ultrapassaremos o grupo em três dias."

Então minha viagem de motor pelo Darién começou pela água. De um cais de concreto perto de Chepo, no rio Mamoní, carregamos nosso equipamento impiedosamente reduzido em uma canoa nativa, um cano de 10 metros escavado em um tronco. O robusto Eugenio Ávila, nosso combinado timoneiro e cozinheiro, girou o potente motor de popa e partimos para o Darién. Diante de nós, as paredes verdes da selva rodeavam o rio.

O Darién é uma das regiões mais chuvosas do mundo, e havíamos programado nossa viagem para a estação seca; só então os carros poderiam passar. Mas a estação seca tornava mais difícil viajar pela água. Logo viramos no Bayano, um dos maiores rios. Suas margens secas zombavam de nós, sorrindo através dos bigodes de madeira deixados pela maré alta anterior. Tivemos que sair e empurrar. A seca havia reduzido cada corredeira a um mero filete.

O Bayano serpenteava por uma reserva indígena, e canoas transportando coloridos Índios Cuna vestidos percorriam as aldeias ribeirinhas.

Os Cunas dos Darién fazem parte da mesma tribo Chibchan dos índios San Blas, muitos dos quais agora vivem em ilhas ao largo da costa caribenha do Panamá. Ainda ferozmente independentes, os Cunas constroem aldeias de choças sem janelas, ou cabanas de palha. Poucos se casam fora da aldeia; o resultado é uma raça endogâmica - curta, de cabeça grande e pescoço grosso - com a maior incidência de albinos do mundo.

No nosso segundo dia rio acima, paramos em uma aldeia Cuna para prestar nossas homenagens ao cacique, ou cacique. Ele usava um velho chapéu de feltro preto enfeitado com penas de frango e peru, uma camisa azul-elétrico e um par de calças largas. Ele nos cumprimentou amigavelmente, mas seu rosto ficou sério quando viu que eu tinha uma câmera.

"Nós não gostamos dessas máquinas", ele declarou em um espanhol quebrado. "Você pode visitar a vila, mas não é permitido tirar fotos!"

Lamentavelmente, guardei minha Leica. As mulheres cuna, usando anéis de ouro no nariz e nas orelhas e blusas de retalhos vistosas, são as mais coloridas em todo o Darién. Mas todas elas  mergulharam para as portas ao nos ver.

Alternadamente cruzando e arrastando o pi ragua por águas rasas, nos aquecemos sob o brilhante sol tropical do Panamá. No alto, macacos balançavam de árvore em árvore. Uma vez Otis apontou para uma preguiça cinza-esverdeada que pendia como um feixe de folhas mortas. Tucanos de bico de banana e papagaios brilhantes esvoaçavam entre os galhos.

Além das margens do rio, a selva medita de dia. Mas, como uma gigantesca pantera negra, acorda gritando. Os bugios-de-garganta-de-boi desafiam dos galhos mais altos até a floresta explodir. Os primos tropicais de nossos curvos choram tristemente. Grilos, centenas deles, estridentes num crescendo crescente. Justamente quando os tímpanos quase se rompem, minúsculos sapos fazem o ar vibrar como dez mil martelos elétricos em alto staccato. De repente, inexplicavelmente, um silêncio mortal. Aproximando-se do amanhecer colocou a selva para descansar.

Ao passarmos por um trecho tranquilo do Bayano, vi um par de olhos e narinas perto da margem - um jacaré como um jacaré. Levantando-me, balancei-me cuidadosamente para tirar uma foto. Nesse momento Eugenio, o timoneiro, desviou para evitar uma rocha afundada. Eu parecia ficar pendurado por horas no ar antes de cair na água, segurando a preciosa câmera no alto. Infelizmente, meu alívio ao sentir o fundo sob meus pés durou pouco.

"Lagarto!" gritou o barqueiro. Jacaré! Dignidade perdida, eu bati todos os recordes, dando um passo importante para o banco. Uivos de risos me seguiram. O barqueiro tinha me chamado de jacaré! Pingando e um pouco menos que heroico, voltei para a canoa. A partir de então eu era conhecido por Eugenio como Lagarto.

A viagem de "três dias" pelo rio raso nos levou cinco quando vislumbramos as lanternas da expedição, acampadas ao longo da margem.

Houve breves apresentações. Conheci Richard Bevir, de Toronto, Canadá, e Terence Whitfield, de Sydney, Austrália — a tripulação do Land-Rover. Esses dois haviam dirigido desde Toronto, cronometrando sua chegada ao Panamá para se juntar à caravana de passagem. Em última análise eles se tornaram os primeiros a dirigir um carro pela Rodovia Pan-Americana da América do Norte para a América do Sul.

Em seguida, havia Amado Araúz, cartógrafo da expedição, e sua esposa, Dra. Reina Torres de Araúz, uma das antropólogas ilustres do Panamá. Ela havia se juntado ao grupo para estudar os índios. E finalmente havia nossa equipe de nove encarregados de abrir as trilhas  panamenhos.

A fronteira colombiana fica a 112 milhas aéreas de distância, através de algumas das selvas mais densas do mundo. Ninguém sabia até onde nossa tortuosa rota nos levaria, seguindo o caminho aberto pelas equipes de exploração avançada. Quatro semanas de nossa preciosa parte da estação seca já haviam passado; podíamos contar com apenas mais 60 dias. Não havia tempo a perder.

De acordo com um sistema comprovado, nossos “lenhadores” avançaram, abrindo caminho para os carros. Onde ravinas cortavam o caminho, machados derrubavam árvores para fazer pontes de mudança. Atrás da equipe avançada, os pilotos nos para-lamas dianteiros ficavam atentos a pequenos tocos ou buracos escondidos nas folhas  espalhadas na selva. Pontas afiadas podem cortar um pneu; buracos camuflados poderiam engolir uma roda e quebrar uma mola ou eixo. Os “pilotos de fora”agarraram-se com uma mão, sinalizando com a outra para parar.

Ambos os carros avançavam com tração nas quatro rodas, às vezes usando a “reduzida” onde as coisas ficavam especialmente difíceis.

A picape Jeep levou, sua maior largura e carga mais pesada de suprimentos testando o caminho. Otis e Amado se soletravam no volante e no para-choque. Dick Bevir e Terry Whitfield se revezaram na condução do Land-Rover.

No primeiro dia, tive uma lição afiada sobre os perigos da viagem na selva - e a necessidade de estar alerta. Nossos batedores haviam construído uma ponte esquelética sobre uma ravina amarrando pares de toras de palmeira em uma via dupla. Da margem oposta, Otis guiou o jipe ​​- com Amado ao volante e Reina agarrada aos mantimentos empilhados em cima do vão improvisado. Atrás, dirigi a Land Rover a seguir cautelosamente. Lentamente, o jipe ​​carregado avançava lentamente ao longo dos troncos.

Um tronco cedeu à direita. O outro, incapaz de sustentar o carro, cedeu.

Rachadura! Ambos os troncos estalaram em rápida sucessão. Reina, usando os suprimentos oscilantes como trampolim, saltou para longe no momento em que o jipe ​​tombou.

"Corte o acelerador! Otis gritou para Amado na cabine.  A gasolina derramada pode transformar o Jeep em uma pira funerária.

Creek! Cheio do lado direito, o carro bateu no fundo da vala. Panelas, frigideiras, tambores de gasolina, mantimentos, redes - todo o nosso equipamento estava espalhado na lama (ao lado).

Reina saiu um pouco trêmula de seu local de pouso no leito do riacho e ajudou o marido a sair do jipe. Amado levantou-se e inspecionou-se. Nada quebrado. "Desligue", ele sorriu para Otis.

A tensão deu lugar ao alívio. "Esses são os três metros mais rápidos que fizemos até agora", disse Terry secamente.

Logo um equipamento de cabo e polia de aço foi amarrado a uma árvore próxima. O Land-Rover, usando o tambor do guincho na frente, assumiu a folga. O jipe ​​gemeu e veio para a direita, sem mais danos aparentes do que pára-lamas esmagados. Usando seu próprio guincho, o Jeep saiu do barranco. Estava pronto para empurrar.

Os dias se estenderam por uma semana, depois duas, enquanto caminhávamos, cada metro de selva apresentando problemas: árvores caídas, ravinas para atravessar ou para entrar e sair do outro lado. Alguns dias andávamos três ou quatro milhas; outros, tivemos a sorte de fazer meia milha. Parecia inconcebível que um dia carros de passageiros elegantes e rebaixados zunissem por esse terreno emaranhado em alta velocidade.

Gradualmente, conheci nossa tripulação de nove “rangers” um grupo alegre e trabalhador de raças e peles mistas.

A altura e os olhos azuis claros de Sotero Montenegro proclamavam seu sangue espanhol, comparado ao pequeno Gilberto Osorio, de olhos castanhos, um índio Cuna. Cristóbal Chen, o membro mais jovem, refletia uma ascendência mista de espanhol e chinês; alguns da tripulação eram negros puros. Todos falavam o dialeto espanhol arrastado  do Darién.

O cozinheiro da expedição era um índio cuna puro que havia passado quase dois anos nas cozinhas da Força Aérea dos Estados Unidos na Zona do Canal. O nome dele? Tony Smith!

A maioria dos índios, descobri, se recusa a revelar seus nomes nativos por medo de que o conhecimento dê a outros poder sobre eles. Para fins práticos, eles escolhem uma forma espanhola comum, Alberto ou Juan. Mas nosso alegre ladrão de maconha, apaixonado pelos Estados Unidos de que tanto ouvira falar, adotou um nome típico de soldado.

Seu americanismo não conhecia limites. Por exemplo, a selva ocasionalmente irritava seu nariz. Em minha homenagem, ele transformou um espirro em uma palavra e saiu todas as vezes com um vigoroso "Washington!"

Porco Selvagem Varia Rotina de Atriz

A cada parada do meio-dia, os homens abriam espaço para Tony. Complementando sua fogueira com um fogão portátil a querosene, ele ferveu uma enorme panela de arroz, temperado com uma variedade de molhos. Para o jantar, arroz novamente, às vezes guarnecido com carne de porco enlatada e feijão, carne enlatada ou atum. Mas quando um dos homens avançados teve a sorte de atirar em um pecari, ou porco selvagem, tivemos uma mudança. Tony aproveitou ao máximo esses ganhos inesperados.

Mergulhamos na água potável de rios e córregos e a aromatizamos horrivelmente com pastilhas de halogênio purificantes. O café era um matador de sede mais agradável. Como um verdadeiro cozinheiro do Exército, Tony fazia  galões dele.

Tínhamos aberto caminho por 30 milhas de selva apertada antes que eu realmente percebesse sua vastidão. Como um homem no topo de uma colina que sente sua própria insignificância sob um céu estrelado, eu estava em um cume com Dick e Terry olhando para o Darién.

Quilômetro após quilômetro de verde se estendia diante de nós, cada árvore um universo de vegetação, cada galho uma galáxia briguenta, cada folha um planeta repleto de vida. Diante de tamanha vastidão, o homem passa a conhecer seu lugar na selva - sua insignificância. Fiquei admirado, então, com o espírito robusto dos exploradores espanhóis. Balboa abriu caminho por este Darién, sem saber que perigos estavam à frente, para avistar o Pacífico em 25 de setembro de 1513.

Pequenos Mochileiros Tornam a Vida Miserável

Distraidamente, eu me arranhei. Carrapatos, larvas, aranhas, formigas, mosquitos, mosquitos e moscas — todo tipo de mordida e picada de coisas fervilhava ao nosso redor. Todos aparentemente estavam com fome. Quão satisfatória é a palavra espanhola para tais pestes: bichos! E fiquei novamente cheio de admiração por aqueles homenzinhos durões da Espanha, vestidos com corpetes de aço enferrujados, que abriram caminho pelo Darién.

Dick Bevir ecoou meus pensamentos. "Minha ideia de agonia é um conquistador com um terno de lata cheio de larvas", comentou.

"Sim", acrescentou Terry. "Que preço um abridor de latas então!"

Usamos apenas camisas e calças, pois a selva é quente. Mesmo assim, tivemos um gostinho da provação dos conquistadores. Temperaturas médias entre 32º e 38º por dia, com umidade a condizer. Suor salgado, escorrendo em riachos, incendiava cada picada de inseto; cada parada para almoço ou jantar nos fazia passar pomadas.

Durante o dia, o barulho do nosso corte e dos nossos motores parecia assustar todos os animais no mato, mas, todas as noites, quando parávamos para acampar, tínhamos que ter cuidado com as cobras noturnas - cobras coral, a bushmaster (surucucu), e o mato. Todos os três estão entre os répteis mais mortais do mundo. Para dormir, a rede da selva do Exército atendeu a todas as necessidades, com seu teto à prova de chuva.

Amado estava pendurando sua rede em meio a escova pesada quando ele ouviu um guincho estranho. Acendendo a lanterna, ele viu uma surucucu tentando engolir  um sapo, quase aos seus pés!

Ele pegou seu facão e golpeou a cobra mortal, tentando cortá-la em dois. Mas sua rede estava muito perto; impediu seu golpe. Ele ficou paralisado, com o mato meramente preso sob seu facão.

Num relâmpago a víbora cuspiu o sapo e tentou alcançar Amado, a apenas meio metro de distância.

"Culebra!" ele chamou. "Serpente! Socorro!"

Cheguei primeiro, mas minha lâmina de quinze centímetros era muito curta. Terry correu para cima, investiu com sua faca mais longa, e espetou a surucucu na cabeça. Eu me arrastei de volta para minha rede, mas não para dormir.

Yaviza vê seus primeiros automóveis

Vários rios profundos demais para vadear agora bloqueavam nossa rota. Custou-nos dias preciosos para contornar suas cabeceiras e subir o cume escarpado além.

Finalmente descemos no vale do Tuira, rio mais longo da região. Até agora havíamos feito um paralelo com seu principal afluente, o Chucunaque, que corre ao longo do istmo até encontrar o Tuira. Perto de sua confluência, as cidades de Yaviza, Pinogana e El Real formam um triângulo.

Fiquei espantado ao saber que Balboa construiu um estaleiro aqui perto, no coração do Istmo do Panamá. As marés do Pacífico por aqui varrem cerca de 80 milhas rio acima do mar.

As descrições do local do estaleiro se encaixam na Yaviza atual. Nossa caravana entrou na cidade em meio a uma forte tempestade tropical, um lembrete sinistro de que a estação chuvosa estava pressionando nossos calcanhares.

Com uma população de talvez 700 habitantes - principalmente negros, com um vestígio persistente de sangue espanhol, e dois lojistas chineses - Yaviza nunca tinha visto um automóvel em nenhuma de suas duas ruas de terra. Velhos e crianças se aglomeravam sobre os carros, espiando dentro dos táxis, escalando os topos. Quando os motores ganharam vida, os mais tímidos recuaram. Alguns índios Chocó que por acaso chegaram à cidade permaneceram impassíveis a uma distância segura, mas quando descemos de carro até seu elemento, o rio, eles nos seguiram com interesse.

Carros atravessam rios cheios de chuva

Depois de quase dois meses de condução na selva, de repente encontramos nosso caminho barrado pelo Chucunaque e pelo Tuira, ambos altos com as chuvas recentes. Enquanto os índios e todos os Yaviza se alinhavam nas margens, usamos uma barcaça amarrada a uma piragua motorizada para transportar cada carro através do Chucunaque até uma estreita faixa de terra. Uma milha e meia de viagem relativamente fácil nos separava do Tuira, que atravessamos até Pinogana. Pinogana liga por um curto trecho de estrada genuína com El Real, o principal porto fluvial do Darién.

"Nossos construtores de rodovias enfrentarão um problema difícil com esses rios", disse-me Otis. "Ambos carregam grande parte do escoamento da espinha do istmo, e ambos atingem estágios de inundação durante a estação chuvosa. As marés tornam as coisas ainda piores. Em El Real elas chegam a 18 pés. Quando a maré encontra a enchente, a turbulência é terrível . Qualquer estrada terá que atravessar esta bacia.

El Real, que significa o Real, fez jus ao seu nome em matéria de boas-vindas. As 800 pessoas da cidade balançaram as casas precárias de palha e madeira em suas estacas. Aplausos saudaram os carros, bandeiras e faixas acenadas, e uma dança de rua espontânea inspirou a banda local.

Para nos receber estavam Don Pablo Othón, principal cidadão de Darién, no Panamá, e Tomás Guardia Jr., Diretor Executivo do Subcomitê de Darién. Guardia voou da Cidade do Panamá para se juntar à expedição. Seu pai, que há quase quarenta anos defende uma rodovia através do Darién, é o presidente do Subcomitê.

Há três séculos, El Real era uma transferência um ponto de ouro extraído na área e retido para embarque para a Cidade do Panamá, a capital. Em 1680, um bando de bucaneiros ingleses atravessou o Darién e invadiu a cidade. Saindo da selva, eles mataram 26 habitantes e feriram outros 16. Mas encontraram pouco saque; três dias antes, 300 libras de ouro haviam navegado para a Cidade do Panamá. Com raiva, os invasores desapontados queimaram a cidade.

Esse foi apenas o começo dos problemas para o El Real. Ao longo dos séculos 17, 18 e 19, a cidade sofreu repetidos ataques de piratas, escravos negros insurgentes e rebeldes índios.

A chegada de nossos carros prenunciou uma nova era em Darién. Não é à toa que El Real dançava nas ruas! Algum dia a cidade estará na Rodovia Pan-Americana. Então, em vez de transbordar suas bananas e plátanos da piragua para cargueiros fluviais lentos, os índios Chocó vão embarcar em caminhão, uma economia de tempo medida em dias.

No El Real descansamos. Já se passaram quase dois meses desde que os carros deixaram Chepo, 200 milhas atrás de nós. Já fizemos os reparos necessários para o último trimestre de nossa caminhada, entre o Tuira e a fronteira colombiana. Saímos confiantes de que chegaríamos à fronteira em quinze dias. Como se viu, levamos cinco semanas e provou ser a parte mais difícil de toda a viagem.

De El Real até a fronteira, atravessamos as trilhas do Chocó por terrenos gradualmente ascendentes. Havia menos arbustos aqui, e em alguns lugares o planalto oferecia passagens quase como um parque. Então chegamos aos cumes.

Cabo quebrado ameaça desastre

À medida que a terra subia, o escoamento dessa região chuvosa cortou ravinas profundas, deixando uma sucessão de cristas íngremes, algumas tão afiadas quanto 65° e 600 pés de altura. Tommy Guardia balançou a cabeça ao vê-los.

"Haverá muito corte e enchimento antes que uma estrada passe por aqui", previu.

Para superar cada cume, tivemos que usar guinchos, enrolando cabos de aço em torno de árvores acima de nós, depois nos enrolando em uma espécie de operação de bootstrap mecânica. Homens a pé seguiam cada roda traseira, carregando toras curtas para escondê-las contra os escorregadores traseiros.

Além de ser um trabalho lento e suado, o guincho era perigoso. Às vezes, quase todo o peso do veículo oscilava precariamente. Um tronco de árvore podre, uma torção no cabo pode ser trágico. Se o cabo se rompesse, a tensa cobra de aço se agitaria descontroladamente, cortando qualquer coisa em seu caminho.

Tudo correu bem até estarmos a algumas milhas aéreas da fronteira. Em três revezamentos, havíamos içado o jipe ​​por um cume particularmente íngreme, usando uma polia como alavanca. Agora era a vez do Land-Rover, com Terry ao volante. Mais à frente, Tony começou a preparar o almoço.

De repente, quando o Land-Rover se aproximou do topo, o pino da polia estalou com um estrondo alto. O carro, inclinado para a direita, mergulhou na direção de Sotero, que estava atrás da roda traseira. Com instinto de salvar vidas, ele saltou para longe. O carro, com Terry amarrado desamparado no banco do motorista, capotou várias vezes, 70 pés ladeira abaixo, esmagando tudo em seu caminho. Nós assistimos em horror impotente.

Depois do que pareceu uma eternidade, o carro parou com o lado certo para cima, no fundo.

Enquanto prendíamos a respiração, a porta se abriu lentamente e Terry saiu. As mesmas correias que o aprisionaram o salvaram de ferimentos.

A única vítima foi um grande frasco de loção de calamina na cabine, que automaticamente banhou os hematomas de Terry na descida. Nossa risada foi um pouco histérica enquanto o examinamos, coberto com loção rosa em vez do sangue que esperávamos.  

Rodovia causará grandes mudanças

Depois dessa quase tragédia, o resto de nossa ruptura parecia rotina, até aquela cena selvagem de júbilo ao lado do marco de concreto da fronteira em Palo de las Letras.

Tínhamos motivos para comemorar. Havíamos disputado a paralisante estação chuvosa e havíamos vencido. Nossa batalha de dez dias com os cumes, por mais extenuante que tenha sido, forneceu informações inestimáveis para os planejadores de rodovias. Pela contagem real, em toda a viagem, atravessamos 26 rios, mais 180 riachos e ravinas, e construímos 125 pontes de toras de palmeira.

Os carros levaram 101 dias para percorrer 271 milhas de Chepo - uma média de menos de três milhas de selva duramente conquistadas por dia.

Algum dia os carros farão a viagem em horas. Mas antes disso, tratores alargarão a passagem, niveladoras alisarão seções, pás cortarão e encherão os cumes e ravinas - e será necessário muito dinheiro.

Quando chegar, uma estrada através do Darién será um benefício incalculável. A Colômbia, do seu lado da fronteira, tenta conectar o Darién Gap com seu sistema rodoviário existente. Correspondente ao Dar ién no Panamá, o vasto departamento de Chocó De da Colômbia aguarda desenvolvimento. Em sua costa está a Baía de Solano, um dos melhores portos naturais da costa oeste das Américas. Agora falta apenas comunicação com o interior.

Primeiras colheres, depois uma estrada.

No meu último dia na selva, tive um vislumbre das mudanças reservadas para o povo de Darién. Depois de deixar a fronteira, Otis e eu caminhamos pela pura e primitiva floresta  para a aldeia isolada Cuna de Paya. Este pequeno povoado situa-se junto às cabeceiras do rio Paya, afluente do Tuira.

Alfonso, chefe de uma das quatro famílias da aldeia, me ajudou a carregar minhas câmeras e equipamentos pessoais. Enquanto subíamos na canoa para nossa viagem rio abaixo para a civilização, olhei para os shorts multiremendados de Alfonso e entreguei a ele uma calça desgastada, enrijecida pela lama de escorregões e quedas, mas ainda em condições de uso. Enquanto Alfonso gaguejava seus agradecimentos por um presente tão magnífico, me virei para María, sua pequena e vivaz esposa.

"O que posso fazer por você, Maria?" Eu perguntei. "Eu não tenho uma coisa que uma mulher poderia usar."

Seu rostinho brilhante brilhou.

"Oh, senhor," ela suspirou, "toda minha vida eu quis uma colher. Não uma grande, você entende, mas apenas uma pequena colher - para comer." Dois dias depois, quando cheguei a El Real, encontrei seis colheres de aço inoxidável, embrulhei-as num pacote e entreguei-as a um barqueiro com destino a Paya.

Alfonso agora está com as calças e María com as colheres "com as quais comer". Um dia - talvez não em breve, mas um dia, certamente - o Darién também terá um presente para valorizar.

Será uma estrada.

Posfácio:

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Essa foi a primeira vez que se cruzou e documentou a passagem pelo Darien Gap, sendo que após isso mais duas foram efetuadas, de fabricantes de automóveis, a saber:

A GM no início da década de 60 atravessou com tres veículos Corvair recém lançados e duas Suburban servindo como veículos de apoio. Na selva restou abandonado um Corvair até os dias atuais.

Uma década mais tarde a Land Rover submeteu a prova de fogo o seu recém lançado Range Rover com dois veículos e um Defender comprado de segunda mão de um comerciante local como veículo de apoio. Para essa missão os “recém lançados” apresentaram infindáveis problemas mecânicos, devido ao excesso de potência para as caixas de câmbio e diferenciais.  Além de inúmeras quebras havia a dificuldade de alocar as peças mecânicas. Como balanço permaneceram mais dias “atolados” no Darien, do que a edição inicial.